Slik setter du opp et C02-beriket plantet akvarium
I denne artikkelen gir vi en grunnleggende mal for å starte en CO2 beriket plantetank.
Vi vil gjøre et par forutsetninger og vil ta opp eventuelle forskjeller fra disse forutsetningene etter hovedartikkelen.
Forutsetning #1: CO2 injeksjon vil primært være ved gassflaske-injeksjon og bruk av en tidtaker-solenoid for å regulere injeksjonsplanen for gassen.
Forutsetning #2: Dette er en ny CO2 oppsett uten fisk.
Forutsetning #3. Gjødsel vil bli ved vanlig dosering av vannsøylen.
Først, her er en handleliste. Noen elementer av nødvendig utstyr er et must, mens andre er valgfrie som nevnt.
Tank/stativ/skap.
Dette er åpenbart, men det bør bemerkes at generelt, når du velger en tankstørrelse, er tanker med kortere vertikal avstand (høyde) mer ergonomiske. Husk at plantede tanker er hands on. Det betyr at du ofte vil stikke en hånd og arm (eller to) i tanken. Tanker som er høyere er vanskeligere å jobbe i med mindre hobbyisten har lange armer. Dette blir mer kritisk ettersom tankvolumet øker. Tankmontasjen bør være så ergonomisk som mulig med tanke på mengden arbeid som kreves for å holde den blomstrende og vakker. Beskjæring, vannskift og rengjøring bør legges til rette så mye som mulig. Gitt et valg mellom to tanker med samme volum, med mindre andre kriterier, som tilgjengelig plass eller pris er viktigere, er det vanligvis en bedre idé å velge den korteste tanken fremfor den høyere. Dersom man vurderer en tank innenfor en innhegning, må tilgang til tankens indre prioriteres.
Underlag.
Ethvert underlag vil fungere i en plantet tank. Lekesand, grus, kattesand eller dyrere "spesialistsubstrat". Det er ikke nødvendig å betale uhyrlige priser for spesielt plantesubstrat. Vannplanter henter næring primært fra vannsøylen så vel som fra substratet. Dette utelukker ikke bruken av spesialsubstrat, bare at hvis antakelse #3 er gyldig, er det en kostnadsbesparende fordel ved å unngå spesialsubstrater. De fleste underlag for plantede akvarier har en ting til felles, det vil si at de er laget av en eller annen type leire. Leire er et utmerket substrat for ALLE akvarier fordi leire adsorberer og holder på giftstoffer, og dermed bidrar til å opprettholde vannkvaliteten. Leire har også evnen til å hente næringsstoffer fra akvarievannet og overføre disse næringsstoffene til planterøttene. Denne spesielle evnen til leire er alltid verdsatt, men er ikke avgjørende. Billige leireprodukter er for eksempel Kitty-strø, Molar Clay, Akadama eller omtrent alle andre bonsai-substrater som finnes i barnehager. Eksempler på dyre anrikede (leire) substrater er: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete og Seachem Flourite. Det som er like viktig i et underlag er visuell appell så vel som taktil følelse. I tillegg til disse merkenavnssubstratene, er det mange substrattilsetningsstoffer på markedet som selges til uhyrlige priser som viktige jordtilsetninger. Alle av dem er helt unødvendige, og hvilke fordeler de måtte gi, oppnås enkelt for en mye lavere pris på andre måter.
Filter.
Vi generelt try å følge så tett som mulig “10X” -regelen. Dette betyr at filter (er) og pumpe (r) som brukes skal sammen ha summen av produsentens gjennomstrømningsgrad (omsetning) som tilsvarer 10 ganger tankvolumet per time. Så for eksempel bør en 125 liters tank ha et filter som er vurdert til 1250 liter per time. Dette virker overdrevet ved første øyekast, men når plantene vokser inn, vil de ha en tendens til å øke blokkstrømmen, noe som kan ha den ugunstige effekten av å sulte plantene av CO2 og ernæring. Igjen, dette er en "tommelfingerregel". En 6X eller 7X-strømningsrate per time kan også fungere, men 10X fungerer bedre. En hvilken som helst type filter ca skal brukes. Beholdere er et populært valg, men sump arrangementer, og våt / tørr filtre er også gode valg.
Filtrer media.
Best å ikke gå over bord med for store mengder media. Dette er fordi å ha filteret fylt med media struper filtergjennomstrømningen, noe som er mye viktigere enn å ha store mengder medieoverflate. Unngå fosfatfjernere. Aktivert karbon, zeolitt, purigen, bioballer, alfagrog og så videre kan brukes med måte. Fyll kun 50 % av filterkapasiteten eller mindre. Planter er filtre, og gjør en mye bedre jobb enn filtre. Det planter ikke kan gjøre er å generere flyt eller fjerne detritus.
CO2 Gas sylinder.
Pub flasker, CO2 brannslukker, Sodastream, Paintball, Engangsflaske eller sylindere fra enhver industriell gasselskap (som den britiske BOC) vil alle fungere. Sylindrene er utstyrt med en standard spesifikasjon ventil enhet montert på sylinderens hals, som CO2 regulator kan mates. Spesialtype flasker, for eksempel malingspistolflasker krever en adapter.
CO2 Regulator.
De CO2 regulator bør ha to målere. En måler av CO2 regulator viser det gjenværende (trykk)innholdet i sylinderen og den andre måleren viser trykket som sendes ut til tanken.
Nåleventil.
Denne ventilen tillater finkontroll av gasstrykket til tanken.
Regulator solenoid.
Solenoiden festet til regulatorenheten tillater automatisk å slå på og av gassen. Dette er valgfritt, men det løser mange problemer når det brukes med en timer. Å måtte skru gassen på og av manuelt hver dag er en oppgave som best unngås ved å bruke solenoiden.
Tidtakere.
Igjen, ekstrautstyr, men anbefales på det sterkeste. Minimum to separate tidtakere er foreslått. Den ene timeren er festet til regulatorsolenoiden (element 7) og den andre timeren(e) kan brukes til lysene. Digitale tidtakere er generelt bedre og mer pålitelige enn analoge tidtakere.
Slange.
Unngå å bruke luftledningsrør for CO2. Bruk bare slanger laget av materiale som er spesielt kompatibelt med CO2.
Bobleteller.
Et annet valgfritt utstyr, men er veldig nyttig som en visuell indikator på mengden gass som injiseres i tanken.
Slipp kontroll.
Et annet valgfritt utstyr som gir en noe nyttig visuell indikator på mengden av CO2 oppløst i tanken. Det kalles en drop-checker fordi pH i prøvevannet faller som CO2 blir lagt til tanken. Så, denne enheten, som er fylt med vann og noen få dråper Bromothymol Blue pH-indikator, gjør det mulig for hobbyisten å "sjekke" hvor mye pH har "droppet".
4dKH vann og Bromothymol Blue. Disse brukes innen Dropchecker. Ikke bruk annet vann enn destillert vann justert til en KH av 4. Dette kan tilberedes hjemme, men krever ekstrem presisjon. Det er mye lettere å kjøpe.
Filteruttak.
Dette kan være den elegante "Lily Pipe" eller den mindre elegante spraybaren. Disse er viktige for å fordele filterutløpet jevnt over tanken. Hvilken som velges er et estetisk valg.
CO2 Spreder.
Diffusorer kommer i mange former og størrelser. Deres funksjon er å løse opp gassen slik at den er i vandig form. Dette kan være en enkel og elegant keramisk skive plassert i tanken, eller det kan være en ekstern enhet satt inn i filterutløpsslangen. Eksterne enheter blir referert til som "Inline" i motsetning til å være "In-tank". Inline forstøver er generelt mer effektiv enn in-tank enheter i tilfelle av større tanker.
Hardscape.
En annen valgfri gruppe. Dette er estetisk, men det er verdt å påpeke at gjenstander som nylig høstet tre vil ha en tendens til å flyte og vil frigjøre tanniner i vannsøylen i noen tid, noe som forårsaker misfarging.
Buet pinsett.
Tilleggsutstyr som gjør det lettere å sette inn vannplanter i underlaget uten å trekke ut når hånden trekkes tilbake.
Gjødsel.
Selv om flytende gjødsel med navn er praktisk og populær, er de generelt overpriset. De er alle sammensatt av følgende ingredienser i større eller mindre grad. Kaliumnitrat (KNO3), Kaliumfosfat (KH2PO4), Urea, Ammoniumnitrat (HN4NO3), sporstoffer som Jern, Magnesium, Sink Mangan og Kobber. Kostnadsbesparelser kan oppnås ved ganske enkelt å kjøpe disse ingrediensene til bulkpriser.
Lighting.
Dette er med vilje plassert nederst på listen fordi det meste som går galt i plantede tanker skjer spesielt fordi de fleste plasserer det øverst på listen mens de ignorerer viktigheten av de andre elementene i denne listen. De fleste føler et behov for å "oppgradere" belysningen de allerede har eller som fulgte med tanken da den ble kjøpt. Dette er vanligvis en stor feil. Høy belysning er direkte korrelert til utseendet til algeoppblomstring, og mer lysintensitet forårsaker derfor mer algeoppblomstring. Unngå høy belysning og ignorer alle råd om å bruke en vilkårlig "WPG"-verdi, som nesten garanterer at det vil være problemer med plantehelsen. LED-belysning er et populært alternativ til T5- og T8-lys, men de er dyre og kraftige. Hvis LED er valgt, anbefales en dimmer for å kontrollere og redusere intensiteten.
Etter å ha fått varene på handlelisten, er vi nå klar til å starte. Som med en hvilken som helst tank må det være skum / Styrofoam eller annen fleksibel polstring plassert mellom bunnruten og monteringsflaten (med mindre det er en gammel skoleramme som står uten bunnflate). Dette gjør at bunnglasset kan bøye og forvride, på grunn av vannbelastningen, uten begrensning. Hvis glass ikke er tillatt å bøye, vil det sprekke så snart det er fylt.
Legger til underlag og hardscape
Substratet kan nå legges til den ønskede dybden. Det er ingen maksimal dybde, og minimumsdybden bestemmes av røtterettighetshensyn. Så i områder hvor substratdybden er for grunne, kan det være vanskelig å holde en plante rotfestet. Hardscape kan plasseres. Hvis nytt / tørt tre blir brukt, kan det kreve en slags ballast for å holde den nede i mange uker til den blir mettet med vann.
Planting
Det er best å ha så mange vannplanter som mulig i begynnelsen. De fleste av de mer ettertraktede planteartene er svært dyre, men man kan enkelt bruke billige, mindre ettertraktede planter – og kaste senere. Hurtigvoksende billige vannplanter, som eller Egeria, Water Sprite, Hygrophila og så videre bør brukes som "plassholdere" hvis midler er begrenset. Grunnen til dette er at akvarieplanter utvikler et symbiotisk forhold til mikroorganismene i sedimentet. Sedimentet er et område som ofte blir oversett når det gjelder filtrering, men det er et stort antall arter som bidrar til tankens stabilitet og avgiftning av vannet. Hurtigvoksende planter utvikler rotstrukturer som gjennomsyrer sedimentet. Oksygen transporteres så ned fra bladene til røttene og gassen slipper ut i sedimentet. Dette oksygenet mater de aerobe bakteriene og bidrar til å forhindre oksygenmangel og den resulterende utviklingen av anaerobe bakteriearter.
Nyttige bakterier
Det er en god idé på dette tidspunktet å så sedimentet så vel som filtermediet med rester fra en annen tank/filter. Årsaken til dette er at modne plantede akvarier og filtre inneholder en høy populasjon av de ønskelige aerobe bakterieartene. Enhver LFS eller andre hobbyfolk vil ha mye avfall og kan fås gratis. Det er ikke nødvendig å kjøpe "spesialiserte" bakterier. Hvis det er en skog, hage eller stueplante i nærheten, graver du bare opp noen håndfuller med skitt i umiddelbar nærhet til røttene til den ville, hageplanten eller stueplanten og blander den inn med tanksubstratet og filtermediet. Den samme bakteriearten vil være tilgjengelig uten kostnad.
Husk at det ikke er nødvendig å bruke alt sediment til å fylle et dypt rom dersom midler er begrenset. Objekter som skumblokker kan brukes til å oppsamle områder eller til å gi plattformer for hardscape-montering, deretter dekket med substrat for å gi illusjonen av dyp sediment. En populær metode er å fylle damer nylon strømper med kitty søppel. Benet kan da formes til enhver form og brukes som en plattform. Skråninger kan holdes på plass med enkle plastplater for å fungere som holdevegger, slik at skråningen ikke over tid skinner ut på grunn av tyngdekraft og vannstrømning.
Hvis det er mange planter å sette inn, må du sørge for at en sprøyteflaske er fylt med vann. Spray plantene regelmessig for å holde dem fuktige, ellers vil det tørke ut og bli skadet.
Generelt er det bedre å ha en skråning til sedimentet, høyere i ryggen enn i fronten. Skråninger kan også gjøres til venstre til høyre. Dette gir dybde til oppsettet som scape vil visuelt "flate ut" når du ser på scenen under vann. Unngå for mange store og tykke hardscape stykker som de vil ha en stor, rotete titt på scape og de vil også blokkere flyt / distribusjon. Den nåværende trenden er å bruke tynnere animert rottre som har en mer dramatisk appell.
Høye, klumpete eller på annen måte raskt voksende planter bør plantes i bakgrunnen. Langsommere voksende planter bør plasseres midt i bakken og mindre teppeplanter bør plasseres foran (vær oppmerksom på at teppeplanter ikke er enkle å vedlikeholde, så CO2 injeksjon vil være nødvendig). For bedre arrangementseffekt er det verdt å legge til noen røde planter.
Mosser, Anubias og bregner skal være bånd eller limt til hardscape og IKKE skal settes inn i sedimentet, ellers vil de rotne. Superglue Gel Type kan brukes med moser som naturlig holder fast på overflater, samt standard fiskelinje. Store steiner eller tre ser alltid mer interessant ut når de er dekket av mos.
Tid for vann
Etter å ha satt hardscape og satt inn plantene, kan tanken fylles. En vanlig taktikk er å dekke de plantede flatene med mye krøllet avis og å plassere en tallerken på underlaget. Avisen fungerer som en støtdemper mot bevegelsen av vannet mot plantene, slik at de ikke løsnes. Fyll en slange på tallerkenen for ikke å forstyrre underlaget. Dette bidrar også til å minimere skyigheten. Etter påfylling fjern forsiktig avisen og tallerkenen.
Det ville være bedre å forlate lysene og la plantene bosette seg inntil neste dag. Å være oversvømmet er traumer for planter. Det krever flere uker å gjøre justeringene fra å være en landplante (som den var vokst i barnehagen) til å være en akvatisk plante. For mange mennesker sprenger den nyplantede tanken med mye lys. Planter kan ikke bruke lyset riktig og er skadet av det. For å gjøre justeringene trenger planter nå å håndtere problemet med gassutveksling. De to viktige gassene er CO2 og oksygen. Mens lysene er av, fortsett til neste trinn som krever noe eksperiment. Dette gjøres best med lysene AV.
CO2 injeksjon
Hvis antakelse #2 er riktig og det ikke er fisk i tanken, åpne sylinderventilen ved å vri med lysene av og forutsatt at regulator/nåleventilen er montert på en full sylinder og alle slangene er koblet til diffusoren. den mot klokken. Den 1st måleren vil vise et høyt trykk. Åpne så nåleventilen, også mot klokken, til en jevn strøm av bobler vises i bobletelleren. Den andre måleren vil vise et mye lavere trykk som 1 bar eller 2 bar. Mål pH i akvarievannet. Målet er generelt å ha en boblehastighet som får pH til å synke med omtrent 1 enhet innen 1 time. Fortsett å overvåke pH ofte for å bestemme trenden. Datakyndige hobbyister kan bruke MS Excel eller tilsvarende for å plotte grafer som viser trenden. På et tidspunkt, hvis injeksjonshastigheten er jevn, vil pH bunnen ut og pH vil ikke synke lenger. Uansett hvor lang tid det tar å senke pH-verdien med 1 enhet, legg merke til denne tiden som kreves. Denne tiden er hvor mye i forveien gassen må slås på FØR lysene slås på. Still inn timeren for solenoiden og timeren for lysene i henhold til denne målingen.
Så for eksempel ved å velge den valgte boblehastigheten, krever det 1.5 timer å slippe pH-verdien ved 1-enheten. Anta at måletiden for lys på er 8AM. I så fall skal timeren for gass-solenoiden settes inn for å åpne ved 6: 30AM, og timeren for lysene skal innstilles for å aktivere ved 8AM. Ved 8AM skal Dropchecker være en lime grønn farge.
Dette er ikke nødvendigvis slutten av historien. Fortsett å overvåke pH. Det kan være at injeksjonshastigheten er for høy for faunaen. Hvis pH-verdien faller mye mer enn 1-målsettet, må nåleventilen kanskje lukkes litt, og timeren justeres for å ta hensyn til den lavere injeksjonshastigheten (dvs. gass aktivert tidligere for å gi mer tid til å mette vannet med gass). Dette er en iterativ prosess som krever streng oppmerksomhet på detaljer fordi CO2 er giftig for fauna hvis det doseres i for høye mengder, og hvis det blir underdosert, vil det resultere i sult av plantene.
1 pH-enhet drop-målet er en annen "tommelfingerregel". Hver tank er forskjellig, og det kan kreve mer av en dråpe eller mindre av en dråpe, avhengig av alkalien i vannet. I høyt alkalisk vann, store mengder oppløst CO2 produserer kun små pH-dråper på grunn av de alkaliske buffere som finnes i vannet. I vann som er mykt, små mengder oppløst CO2 forårsaker store dråper i pH. Så i alkalisk vann er det mulig å overdose CO2 hvis dråpen er for stor og i mykt vann er lett å underdose hvis pH-dråpet ikke er stort nok.
Ikke slå på lysene til de omtrentlige målene er nådd. Finjustering kan oppnås når systemet kjører, men når lysene på anlegget reagerer på både lys og lys CO2, derfor kan dette forstyrre deres system. Når lysene er slått av, er de i standby-modus og påvirkes ikke av forandringer i gassen.
Alle tanker med co2 injeksjon krever store mengder næring. Mange hevder at dette ikke er sant fordi de ikke tilsetter gjødsel og likevel klarer plantene deres det bra. Forklaringen på dette er at vannforsyningen deres er fylt med næringsprodukter og/eller de bruker et substrat forsterket med næringsstoffer. Ernæring dekkes under en egen veiledning.
Det er best om ingen fisk ikke tilsettes før det har gått 6-8 uker. Den første grunnen til denne forsinkelsen er at tanken kjemikaliertry er ikke stabil på grunn av den lave bakteriemengden og det produseres giftige kjemikalier som kan skade de følsomme gjellene til fisk. Dette kan enten drepe fisk direkte eller kan skade dem slik at toleransen deres for forstyrrelser i fremtiden reduseres betydelig og de dør senere av tilsynelatende ukjente årsaker. Tålmodighet er nøkkelen her.
Høyteknologiske tanker krever mye mer rengjøring og vannskift enn ikke-anrikede tanker. Plater produserer enorme mengder organisk avfall som oljer, proteiner og karbohydrater som lekker fra bladene. Disse organiske avfallsproduktene forgifter vannet for både planter og fisk. Dårlig vannskiftspraksis vil vanligvis være ledsaget av en langsom nedgang i den generelle tankhelsen, som inkluderer en høyere sannsynlighet for algeoppblomstring.
For de første 6-8-ukene foreslås det at en 50% (eller mer) vannforandring 2X eller til og med 3X per uke oppnås. Deretter er en 50% (eller mer) vannforandring en gang i uken tilstrekkelig.
Hvis tanken er opplyst av flere sett med lys, anbefales det at 50% av lyset deaktiveres for de første 6-8-ukene. Deretter slår du 50% av lysene på den planlagte tiden, og etter flere timer slår du de resterende lysene på.
Trimming bør utføres regelmessig for å fjerne strømnings-/fordelingsveiene og for å oppmuntre til mer buskete vekst. Etter hvert som tanken modnes, vil tyngre trimming være nødvendig.
Hvis det ble brukt billigere, uønskede akvarieplanter, kan de kastes etter ca. 6-8 uker og erstattes av mer ønskelige planter. Ved oppheving av planter eller ved rengjøring av underlaget, bør det alltid umiddelbart før et stort vannskifte. Sedimentet er et depot for giftige nitrogenprodukter og forstyrret sediment kan spy ut disse produktene inn i vannsøylen som kan utløse algeoppblomstring i ditt plantede akvarium.
