Slik legger du til planter til akvariet

Det finnes en rekke akvatiske plantetyper. Metoden som brukes til å legge dem til akvariet avhenger av hvilken type struktur. De tre hovedkategorier er:

1. Planter som har røtter.

2. Epifitiske planter som har få røtter eller ingen røtter i det hele tatt.

3. Flytende planter.

 

1) Planter som har røtter

Røpte planter blir vanligvis satt direkte inn i substratet. Hvis akvariet settes opp for første gangs bruk, eller gjennomgår et redesign, er det bedre å først montere hardscape (tre, bergarter etc.) på de ønskede stedene.
Hvis det er mange planter, eller hvis det vil ta litt tid før tanken blir oversvømmet med vann, så er det en god ide å ha en sprøyteflaske som inneholder vanlig vann. Av og til tåke plantene som er utsatt for luft (enten plantet eller venter på å bli plantet) for å forhindre at de tørker ut. Det er også en god ide å sørge for at substratet er fuktig.
Planter blir vanligvis dyrket i "steinull" som ser ut som brun eller brunfarget bomull. Dette materialet bidrar til å vokse planten over vann i barnehagen, men det blir en hindring for rotvekst hvis for mye av det er igjen festet. Fjern forsiktig denne steinullen fra røttene, så vel som plastkrukken eller beholderen og del prøven i flere individuelle planter. De fleste prøver kan enkelt deles inn i 4 til 8 (eller flere) individuelle planter. På dette tidspunktet er størrelsen ikke viktig. Hvis det passer godt, vil selv de minste plantene vokse til store prøver.
Å skille planten i flere individuelle planter er viktig fordi det gir mer plass rundt hver plante for at vann skal strømme, noe som gir CO2, oksygen og næringsstoffer i nærheten av hvert blad. Når plantene stammer tett sammen, blir stilkene inne i gjengen sultet av ernæring, og enda viktigere blir de sultet av de to viktigste punktene CO2 og Oxygen. Som en tommelfingerregel, bør det være minst en centimeter avstand mellom individuelle stammer, og ser på lunden du nettopp plantet, bør du enkelt kunne telle hver enkelt person.
Røttene på plantene skal kuttes til en lengde på rundt 1 til 2 centimeter. Enhver brun eller grøtaktig røtt bør fjernes, da disse er døde eller døende. Sunn røtter er vanligvis hvite eller en veldig lys farge. Igjen, akkurat som for stenglene over sedimentet, hvis det er for mange røtter i umiddelbar nærhet, så lider de alle.
Det er også en god ide å bruke pinsett til å sette inn stengene. Med pincetene som griper roten eller kronen (området der roten møter stammen) setter du planten inn i underlaget flere centimeter, slapp av på pincettets grep for å la pincerne bevege seg bort fra anlegget, og trekk forsiktig pincettene. Hvis det er for mye vann (dvs. vannstanden er høyere enn substrat), får dette sedimentet og planten til å bli mer flytende, noe som gjør denne manøvreren vanskeligere.
Hvis ingen pinsetter er tilgjengelige, hold så planten slik at kronen er plassert på spissen av pekefingeren mens stammen holdes på plass med tommelen, og sett inn pekefingeren i underlaget. Med frihånden hold planten på plass mens plantingsfingrene trekkes tilbake fra underlaget.

2) Epifitiske planter
Epifisiske planter vokser typisk i naturen på toppen av noen gjenstander som bergarter, eller til og med på andre planter. Typiske eksempler er Anubias, Mosses og Ferns. Mens Moss er uten røtter, Anubiasog Ferns har strukturer som ligner røtter,. Disse rot-lignende vedleggene kalles Rhizomes, og deres funksjon er å gripe harde overflater. Hvis Rhizome er satt inn i substratet, er det en mye høyere sjanse for at rizomet vil rote og du kan miste anlegget. Det er derfor best, hvis disse plantene er festet til en overflate over underlaget.
Det er flere alternativer for å feste Epiphytes:

  • Vanlig sytråd eller fiske linje kan brukes til å knytte Rhizome eller Moss til strukturen. Dette er en veldig grunnleggende tilnærming. Bare vik linjen rundt Rhizome / root / Moss-strengen. Ikke vikle tett da dette vil begrense rizomet / roten / strengen når den vokser. Ulike planter har forskjellige evner å holde seg til overflaten. Flere uker eller måneder kan være nødvendig for anlegget å holde seg til. Noen moser holder seg aldri på overflaten, og det vil kreve kontinuerlig trådomslag for å holde planten på overflaten. Bomullsømtråd på et tidspunkt desintegrerer under vann. Nylon fiske linje, selvfølgelig vil ikke forfall. Uansett hvilken linje som er valgt, kan det se ut som en del stund mens planten vokser, men til slutt bør linjen dekkes av ny vekst.
  • Rhizome, rot eller mos kan limes til struktur ved hjelp av Super Lim. Dette produktet selges under en rekke navn, for eksempel Crazy Lim. Den aktive bestanddelen er "cyanoakrylat". Så noen lim med denne ingrediensen kan anses å være Super Lim.
Super Lim er legendarisk for styrken av sine bindinger, brukervennligheten og den hurtige herdetiden. Det er denne hurtige herdetiden som gjør det ønskelig å binde anlegget til struktur, i motsetning til andre typer lim, som kan kreve 15 minutter eller mer. Super Lim vil kurere i sekunder, og det spiller ingen rolle om overflaten er fuktig. Det er også ugiftig å fiske i vann som det krøller inn i en ball og herdes umiddelbart til en uoppløselig marmor. Ulempen ved å bruke denne metoden er at det er veldig enkelt å lime fingrene sammen, eller å lim biter av plantemateriale til fingertipsene. Kjemikaliet kalt "Acetone" er en Super Lim remover. Aceton er hovedbestanddelen av noen merker av neglelakkfjerner. Plassert på en bomullspinne og deretter påført på limet området, vil det løsne limet veldig raskt. Når limet herdes under vann, blir det en melkeaktig hvitt. Igjen, da planten vokser, vil dette området bli dekket. Limet kan skade planten litt i området der det kommer i kontakt med rizomet. Igjen er det bare svært små mengder som trengs for å feste planten på overflaten.
  • Et damerhansker som er viklet rundt strukturen, kan brukes til å inneholde en masse Moss eller Riccia. Forsikre deg om at nettgapet ikke er for stort slik at stykkene av anlegget kan unnslippe, og sørg for at nettet ikke er pakket for tett rundt steinen eller treet.
  • Det skal også bemerkes at nesten hvilken som helst plante, rotte eller epifytisk, kan festes til struktur ved hjelp av en hvilken som helst av de ovennevnte metoder. Vannplanter fôr fra bladene sine, så lenge vannkolonnen er matet næringsstoffer, spiller det ingen rolle at planten ikke er rotfestet. Tenk på at planter som Rotala eller andre småbladede planter kan se imponerende festet til tre for å gi utseendet til bladene og grenene til et stort tre.

3) Flytende planter

Flytende planter er nyttige for å blokkere for mye lys fra å nå tankens indre. Dette kan bidra til å redusere forekomsten av algeblomstringer. Dette er spesielt nyttig ved tankstart, hvor overdreven belysning gir en betydelig prosentandel av plantesykdomsproblemer. De kan legges direkte og det er ingen andre spesielle prosedyrer enn å inspisere for skadede blader eller røtter. Sterk strøm fra filteret vil få dem til å slå opp på langt siden, slik at justeringer av filterutløpet kan være nødvendige hvis dette blir en bekymring.




Plantehelseproblemer når man legger til planter til akvariet

Mange hobbyister opplever problemer innen dager etter å legge til nye planter. De klager selv til leverandøren at de har blitt solgt defekte planter. Sannheten i saken er å finne i den grunnleggende fysiologien til alle planter. Faktum er at alle planter krever de to viktigste ingrediensene for overlevelse - karbondioksid og oksygen. Kommersielle vannplanter vokser ut av vann i barnehage. Mange antar at hvis en plante er akvatisk, så kan den umiddelbart kastes i vann og bør begynne å vokse umiddelbart, men dette er langt fra sannheten.

I naturen er et typisk scenario for vannplanter at de lever to livsstil, hver livsstil krever en bestemt type fysiologi. På noen måter kan dette lignes med en caterpillar-moth. I tørrperioden er vannet lavt. De fleste, eller hele anlegget er utsatt for luft, og anlegget lever veldig til en jordbasert plante. Slik vokser de i barnehagen. De har stive stammer og tykke, tøffe, vanntette blader. De har tilgang til atmosfærisk CO2, som er i overflod på over 300ppm. I de naturlige habitatene begynner regnet å falle i begynnelsen av den våte sesongen, og flomnivået stiger gradvis, noe som gir anlegget tid til å endre deres fysiologi for å være bedre tilpasset til å leve under vann. I vårt tilfelle oversvømmer vi imidlertid tanken umiddelbart, og dette fører ofte til at alle de vanskeligste plantene skal lide på grunn av utilgjengelighet av oksygen og CO2. Gasser er mindre løselig og diffus tusenvis av tregere i vann enn de gjør i luften. De tøffe vanntette bladene og den stive konstruksjonen som serverte planten godt i tørrsesongen og i barnehagen, blir nå et alvorlig ansvar. Kortene stables derfor mot anlegget. For å gjøre saken verre, stresser hobbymenn ofte plantene enda mer ved å plassere dem under sterk belysning som øker stoffskiftet deres og får dem til å bruke energibesparelsene enda raskere.

Resultatene spenner fra algeblomstring til direkte smelting / desintegrasjon. Avhengig av kombinasjonen av forhold kan dette forekomme over et par uker - eller så kort et spann som 24 timer under de verste tilfellene.

Når vi observerer plantesykdomsproblemer som denne analysen av årsaken, må den sterke muligheten for at det er dårlig gassutveksling forårsake hypoksi og / eller CO2 sult.

Følgende symptomer indikerer alvorlige problemer med gassutveksling:

Smelting, oppløsning, translucens av blader, mushiness av stilker eller blader.

Hvis dette skjer kort tid etter nedsenking av planten, må det tas umiddelbar tiltak for å forhindre totalt tap av planten. Fjern anlegget fra underlaget og flyt anlegget. Et nyttig apparat er et avlsnett / felle hvor anlegget kan være inneholdt og ikke trukket inn i filterinnløp, overløbsrør osv. Hvis det ikke er mulig å forhindre at planten kastes om eller trekkes inn i filterinnløpet, fjerner du anlegget og flyter det i ethvert fartøy som en bolle fylt med vann (noe vann vil gjøre, vann fra springen, regnvann, tankvann osv.).

La anlegget komme seg i noen dager eller uker, avhengig av alvorlighetsgraden av skaden. Flytende anlegget på denne måten gjør det mulig å puste, dvs. gir umiddelbar tilgang til atmosfærisk oksygen og CO2. Gassutvekslingsproblemer, spesielt CO2-problemer, kan oppstå fra mange forskjellige årsaker:

1. Sørg for at drop checker er en lys grønn farge når lyset kommer på.



2. Kontroller at lysintensiteten er redusert med 50%.

3. Reduser fotoperioden til maksimale 5-6 timer.

4. Sørg for at strømningshastigheten ikke blir kompromittert, at filterinntakene ikke er blokkert, og at det ikke er for mye media i filtrene. Følg 10X-regelen hvis det er mulig, hvor filterets gjennomstrømning (omsetning) er omtrent ti ganger volumet av tanken.

5. Undersøk distribusjonsmetodene som brukes. Det er helt mulig å ha sterk flyt, men å ha den strømmen forstyrret av store gjenstander i tanken eller ved dårlig plassering av filteruttakspudden. Hvis filteret har en justerbar strøm, sørg for at den er satt til maksimum. Hvis maksimalinnstillingen forstyrrer fisken, undersøker du måter å spre strømningsenergien jevnt over tanken. Hvis flere filtre og pumper brukes, sørg for at alle pumper og filteruttak er parallelle og vender mot samme retning. Unngå alltid å plassere filter og pumpeuttak i motsatt retning.

6. Undersøk CO2-diffusjonsmetodene. Store tanker (200L eller mer) passer best inline CO2 reaktorer. Hvis det er upraktisk å installere en inline-enhet, skal du sende gassen fra tankenheten like under filterinnløpet, slik at filteret svelger gassboblene. Dette kan forårsake burping eller litt støy. Eksperiment med injeksjonshastigheter for å løse dette.

7. Plantebeholdere krever ikke nesten like mye filtermedium som fiskenes eneste tanker. Det skyldes at sunne planter vil absorbere ammoniakk / ammonium direkte fra vannsøylen. Te filter media forårsaker trekk på pumpen og reduserer strømmen sterkt. Keramiske glassmedier er blant de verste lovbrytere. Grovt skum, alfagrog eller noe lys, porøst medium vil gjøre og vil øke strømningshastigheten til tanken.

Følgende symptomer indikerer betydelige, men ikke umiddelbart livstruende problemer med gassutveksling:

Overdreven blødning av blader, brune flekker, svarte flekker eller annen misfarging, bladdeformasjon, gjennomskinnelighet av blader, hår eller andre trådformede alger, Black Brush Alga (BBA), forlengelse av stammer, dvs. leggy vekst.

De samme trinnene (elementer 1-7) som nevnt ovenfor, bør følges. I tillegg, hvis tanken har en høy plantemasse, kan det være at den høye massen forårsaker blokkert strømning. Tynning og beskjæring kan bidra til å lindre dette problemet.

BBA kan adresseres ved hjelp av flytende karbon produkter som inneholder gluteraldehyd. Dose per flaske forslag så lenge det ikke finnes planter som reagerer negativt på flytende karbon. Planter som Riccia, Utricularia liverworts, bladerworts har lav toleranse, så overdosering bør unngås. Overvåke oppførsel og helse av fauna. Skade på BBA kan verifiseres ved at den blir svingrosa / lilla, som den da kan fjernes. Merk imidlertid at BBA vil returnere dersom forholdene ikke er forbedret. Flytende karbon kan også brukes mot grønne filamentale alger, men i dette tilfellet fungerer det ved å øke CO2-tilgjengeligheten slik at plantene blir sundere.

Hvis CO2 gass ikke kan økes ytterligere på grunn av lav fisketoleranse, kan flytende karbon brukes daglig som supplement. Det bør legges like før lysene på som det nedbrytes over tid.

  • April 12, 2015
  • Kategori: Blogg
  • Kommentarer: 0
Legg igjen en kommentar